Сицилия. Восхождение на Этну

Кто побывал на Сицилии, флегмантичным не уезжает. Так молвят. Трогает все — краса местной природы, историческое заполнение острова, дружелюбие и приветливость местного населения, различная кухня. Самое для меня классное и необычное в Европе, и в особенности в Средиземноморских странах — это ярко прорисовывается — необычное и гармоническое сочетание умопомрачительной красы природы и исторических ценностей, полностью вписанных в ежедневную неторопливую жизнь счастливых местных обитателей. Они, кажется, не замечают того благолепия, что твориться вокруг, я же, всякий раз поражаюсь и даже немного завидую их райскому местожительству.

[...]

Итак, Сицилия, Тринакрия, как называли ее с 7 века до н.э. Заглавие указывало на треугольную форму острова, а в современном его знаке можно рассмотреть голову Медузы Горгоны, которая защищает от злых духов, три ноги, направленные в различные стороны и образующие круг, сообщающий гостям острова о цикличности и развитии; обрамляют эту композицию пшеничные колосья, являющиеся эмблемой плодородия.

Восточное побережье было обследовано в первую неделю пребывания. Самый прекрасный город — Таормина. Самые необыкновенные воспоминания — поездка на Этну. Самое восхитительное — море. Его лазоревый цвет… Это то, что снится стршными промозглыми столичными ночами. Сочетание море — солнце — небо — зелень веселит глаз беспрестанно. Из Катанского аэропорта приблизительно 3 ч. по местным пробкам (дорогу они чинят), и мы в местечке Джардини Наксос, где когда-то в первый раз посадились греки в поисках новых злачных земель. Обычный курорт с хорошим песочным пляжем, променадом, улочкой, облепленной магазинчиками, отельчиками и ресторанчиками, тучей туристов, слоняющихся туда-сюда практически круглые сутки, и чувством отдыха. Наш клубный отель, Naxos Beach, чуток в стороне и практически в самом конце вытянутого повдоль побережья города. За забором находится целый город — все для самых ленивых, которые даже до наиблежайшего магазина за пределами отеля идти не желают. Есть два варианта проживания: в основном корпусе в номере либо в виллетах, раскиданных по всей местности. Виллета — двуэтажный домик, рассчитанный на 9-10 номеров. Мне еще больше приглянулись эти дачки: шума меньше, народу меньше, нет чувства отельной суеты, как будто, и правда, на даче, вокруг сады. В особенности, если на нижнем этаже — так выносишь кресло и сидишь, загораешь (для любителей), а с веранды второго этажа я лицезрела море и расцветающий сад, днем пробуждалась от пения птиц и позвякивания колокольчиков — раза 3 рано-рано с утра через примыкающий лужок прогоняли стадо овец. Большущая территория, собственный пляж, 3 бассейна, всякие спортивные утехи. 1-ый вечер, знамо дело, был посвящен обживанию, осмотру окружностей, также построению планов на ближайшую неделю. Прошлась по пляжу, насмотрелась на море, надышалась его чуток солоноватым запахом (это ж не Балтика, чтоб йодом и рыбой несло за километр!), прошлась по всем отельным дорожкам (на это ушло приблизительно час!), избрала для себя занятие на завтрашний день, а здесь и ужин подоспел. Решено было не тормозить, и уже на последующий денек я уехала на Этну.

Я не 1-ый раз в горах, не 1-ый раз в Средиземноморской стране, но сочетание цветов и рельефа все также поражает. Проезжаем мелкие городки, деревушки, экскурсовод неторопливо ведает их историю, историю острова. С удивлением узнаю (видимо, курс истории по этой стране прошел мимо меня), что Сицилия стала Италией исключительно в 1860 благодаря товарищу Гарибальди, а ранее момента кому она только не принадлежала. Аппетитный кусок суши на перепутье морских торговых дорог, жемчужина Средиземного моря открыла свои благодатные земли для греков, потом на замену им пришли римляне, увековечив свое присутствие в камне и сердцах местных обитателей. Потом карфагеняне, норманны, испанцы (самое длительное пребывание), совершенно немножко французы и австрияки и, в конце концов, итальянцы. До сего времени существует некое кокетливое неприятие друг дружку. Итальянцы шутят, что они дают пинка Сицилии, а сицилийцы не признают правления Италии, выбирая собственный парламент и продвигая свои законы. Даже язык, молвят, отличается очень. На данный момент это уже притча.

Этна — гордость Сицилии, местные обитатели почтительно именуют ее Госпожой — La Seniora. Она им отдала базу экономики — злачные земли, на которые в свое время позарились греки и начали свое завоевание острова. Цитрусовые тут плодоносят ежегодно и даже входят в такое уникальное состояние, когда на одном и том же дереве можно узреть цветочки, завязи и уже готовые к употреблению плоды. Итальянцы именуют такое состояние прекрасным словом zagara (также как цветок померанца).

Из окна моего отеля была видна верхушка Этны. И днем, просыпаясь, я пробовала угадать, какую погоду сулит нам денек будущий. Хотя, часто, облака, сгустившиеся над самой высочайшей точкой Европы и закрывшие обитель богов от глаз человеческих, так и висели над ней целый денек, ускоряя ветра и морозя до костей путников, а у подножия и в равнинах ярко светило солнце, и было горячо. Так случилось в первую поездку на Этну. Из залитых солнцем долин, где воздух был жарок и недвижим, мы приехали в прохладное королевство ветров. Теплые вещи оказались нужны! Я взяла ветровку и на всякий случай шерстяную кофточку — не посодействовало, поехав 2-ой раз, прихватила еще шерстяной тулупчик (в Москве-то в это время года еще снежок лежит.) Но тоже выручало не достаточно. Ветер пронизывал.

Вот тут, еще не на наибольшей доступной высоте понимаешь, что означает «жить, как на вулкане». Понятно, что в горах погода изменяется каждые 5 минут, но тут… Каждые 5 секунд! Облака летят с страшенной скоростью, накрывая верхушку кратера, на которую мне предстоит взбираться, резко становится холодно, ветер сбивает с ног и пробирает до костей. Через минутку скопление уже далековато, солнце шпарит во все лучи, я расстегиваю куртку, кофточку, стягиваю перчатки. Но из-за верхушки уже выплывает последующее скопление, такое же быстрое, как и предшествующее. Ветер таковой силы, что люди приседают, опасаясь улететь, хватаются друг за друга, за выпирающие камешки.

Гора усеяна кратерами. Какой-то из них — Селивестре. Открылся, извергся в 1979 г и стух. Сейчас толпы туристов ползают по его верхушке. Поражает и поражает безжизненность земли. Таковой марсианский пейзаж, вот-вот отключат воздух. Там, на высоте 1900 м, все сплошь покрыто лавой, и нет надежды, что когда-нибудь тут будет также зелено, как полукилометром ниже. Растительность начинает пробиваться лет через 5-10, в наилучшем случае, но Этна извергается каждый 2-3 года.

Понизу, в равнине, где буйствует зелень, эти омертвевшие лавовые потоки кажутся еще большей нелепицей посреди всего того экстаза жизни, что окружает их. На этой высоте даже дома не страхуют — уж очень велик риск, а вот те, что ниже, в равнине — непременно. Ученые издавна научились предугадывать извержения, и после неотклонимой эвакуации населения, даже если ничего не случилось, выплачиваются средства за причиненное беспокойство.

2-ой раз погода была ясной. По канатке поднимаюсь до 2500 м, оттуда на спецджипах по прокопанной грейдерами в большущем сугробе (3-4 м высотой) дороге набираем высоту практически 3000 м. Едем медлительно, скорость км 20, в окошко смотрю за полосатой, как будто зебра, землей: все-же уже весна, темные прогалины проглядывают все почаще. По заснеженной верхушке идем к еще не совершенно закрывшемуся кратеру, извергавшемуся в 2002-2003 г.г. И снова на контрасте: вот только пару часиков вспять прогуливалась с босыми ногами по зеленоватой травке, а тут зимняя свежесть пробирается через подошву летних башмак. Извержение продолжалось 3 месяца, лава двигалась со средней скоростью несколько сотен мчас, т.е. при желании и убежать можно. Из 5 извергавшихся тогда кратеров остался один не до конца закрытый, он «дышит», т.е. выпускает теплые пары (молвят, очень полезные). Кладу руки на камешки, они покрываются испариной в считанные секунды. Тут и ветра меньше, и тепло совершенно. Как поднимаешься на верхушку кратера — чувство, что ветер как будто специально сносит тебя вниз. Что-то наизловещее наблюдаю во всей этой буро-черной массе, толстенным слоем засыпавшей все вокруг.

На примыкающем закрывшемся кратере края обметаны сероватой. Глаза с наслаждением останавливаются на желто-зеленых пятнышках. Высшая часть тела обморозилась от пронизывающего ветра, а ноги ощущают поднимающееся тепло от земли. Убивает безжизненность пейзажа, в очах всегда три краски: черно-бурая земля, ярко-голубое небо и белоснежные снег и облака. Мысли крутятся вокруг суетности, мелочности моих стремлений. Все-же не случаем боги избрали для себя эту обитель. Кажется, облака бы развести руками, и вся Сицилия как на ладошки.

Контраст в особенности ощутим в Zanferrino, где был проведен опыт в 1993 г, а на данный момент это выдают за легенду. Было решено в плотном потоке, что надвигался на этот городок проковырять дыру и отвести основную массу в сторону, где никто не живет. Два взрыва, и лава потекла по данному направлению, но все-же 30% потока ушло своим курсом. Волшебство заключается в том, что тормознул он за 2 м до дома!! Перед этим домой стоит образ Девы Марии, потому туристам говорят, что Дева Мария сотворила волшебство, и поток тормознул. Пусть так. Хотя, вправду, существует такое место (заглавие уже не вспомнить), где лавовый поток нависает над алтарем Девы Марии, образуя нишу. Следить такое страшное сочетание очень удивительно. Ведь вокруг все тонет в зелени, самой различной — и цветочки, и деревья, и кусты. И даже виноградники тут роскошные, не глядя на скалистость почв. Земля очень злачна, ведь в лаве содержится вся таблица Менделеева. Виноград выходит очень смачным и крепким.

Если от этого самого домика идти ввысь по дорожке, а позже уйти на ту, что левее, оттуда вид раскрывается поразительный: из седловины меж 2-ух вершин вытекает пористым потоком застывшая лава, мертвенная, чернеющая и отблескивающая на солнце масса, она заполняет всю центральную часть открывающегося пейзажа, а вокруг, как будто для равновесия, дрок цветет, некий бело-желтый кустарник, разбрасывая свои метелки по примыкающим широким листам агавы, опунция, вьюнок, тимофеевка, камнеломка, что-то фиолетовое, розоватое. Над этим всем роскошеством летают бабочки, меж травками, на камнях нагреваются зеленоватые ящерки, которые тоже в обилии тут, птицы не умолкают ни на минутку. И краем глаза замечаю, что среди этого потока, который достигал 25 м вышиной, притаилась крыша крошечной избушки. Схожее я лицезрела и выше, где посреди темной земли (там уже совсем ничего не вырастает), проглядывает залитая лавой крыша домика. Сейчас сюда возят экскурсии. Явление, и правда, необычное.

Волшебно задержаться в этом местечке. Как отъезжают туристские автобусы — тишь и благодать. Забраться чуток повыше, разложить на валуне припасенный с собой обед, да насладиться пикником на уютной полянке под трели птиц. Погулять, надышаться плотным от разнообразного цветения воздухом, выяснить, что все-таки там, в седловине, пройти повдоль этого темного потока — где еще такое узреешь?!

Спускаясь к морю, проезжаем Сан Верина, которая пострадала больше от землетрясения, предыдущего извержению. Передная часть кафедрального собора поддерживает особая стальная конструкция. Собор как будто надвое раскололся, если б не поддержка, так стенки, как будто скорлупки, распались бы в различные стороны.

О насущном

Цена подъемного билета складывается из нескольких компонент: канатка + внедорожник + гид. Времени на размышления у меня не было, т.к. желающие подняться на верхушку из моей группы уже уехали, и на все дали 2ч (!!!). Не разобравшись, купила за полную цена. Но, для туристов любознательных и неленивых, путешествующих без помощи других и никуда особо не торопящихся, резонно оплатить подъем по канатке, а последующие 400м (высоты, а не дороги) преодолеть пешком (так, кстати, делали многие, в т.ч. и пожилые люди). Дорога, естественно, не самая прекрасная и обычная, но чувства, уверена, незабвенные! Гид мне особо ничем не посодействовал, т.к. англоговорящий вот только что ушел с мини-группой на осмотр кратера, догнать его не было способности, а моей минигруппе предоставили итальянца и француза на выбор. Все-же по-французски я понимаю больше, чем по-итальянски, но не довольно для восприятия полноты картины. В общем и целом, рассказ шел о том, сколько раз извергался вулкан в протяжении всей истории, что Этна — один из 10 повсевременно действующих вулканов на нашей планетке (за 3-4 денька до отъезда вулкан начал куриться. Я чуток ужаснулась и незначительно порадовалась — узреть извержение — вот это да! Но гиды растолковали, что с ним такое бывает нередко), что геотермическая ступень всего 70 см и остальные технические подробности, о которых можно почитать в энциклопедиях. Многие туристы в спецэкипировке (кстати, теплую одежку и комфортную обувь можно взять на прокат — 1,5 евро за предмет) преодолевают подъем, не выходя на дорогу. Поначалу по лавовым буграм, потом по заснеженным равнинам, они идут к верхушке. Вроде и занятие однообразное, но чувствуещь себя владыкой мира. Этна — самая высочайшая точка в Европе (3340 м). Там, на верху ощущаешь силу, могущество человеческое, единение с природой. Воздух волшебен! Прозрачен и чист! Смотришь оттуда, сверху, и кажется, что весь мир распростерся у твоих ног. Боги, и правда, тут обитают.

Сувениры

Можно приобрести и в этом туристском месте. В особенности мед. Думается мне, что он будет «экологически незапятнанным», плюс ко всему, насыщен наибольшим количеством нужных частей (почвы-то лавовые). А обилие… практически Столичная ярмарка меда, только наименования непривычные: фисташковый, апельсинный, миндальный, лимоновый… Все очень смачно. Тяжело везти, естественно, т.к. все в стеклянных банках, но я набрала различного в малеханьких баночках, сейчас дома с наслаждением вспоминаю это местечко Дзаферрино. Да, мед лучше брать конкретно в Дзаферрино. Наверху, на Этне, меньше выбор, толчеи больше, а цены, если и отличаются, то несильно. Всюду организуют дегустацию. На верхушке в магазинчике, который аккурат по дороге к подъемникам, потчуют к тому же местными ликерами. Теткам нравится, естественно, миндальный. Мужчины больше западают на Fuoсo del Etna, 40-градускная горилка ядреного красноватого цвета, немного припоминает Кампари, только еще крепче. Смачно. В особенности после ветродуя. Ну, и огромное количество сувениров из лавового камня, базальта, алебастра: бусики, пепельницы, статуэтки и проч. лабуда — навалом. Лучше брать тут. И выбор больше, ну и цены ниже, чем в столице либо других больших городках. Для особо расслабленных туристов, кто приехал, а идти никуда не желает, есть пара кафешек «с видом», где можно зависнуть и наслаждаться бегущими тучами и панорамой вниз.

Экскурсионная поездка стоит приблизительно 50 евро. Экскурсоводы, естественно, уговаривают ехать, обещая неслыханные доныне пейзажи, нужный для здоровья воздух и приключение. Я люблю горы, даже летом, когда по ним просто ходишь как по лесу, только всегда под наклоном, но почему-либо в сей раз сомнения меня не отпускали: ну, что я там такового увижу? Да, и дорога займет часа 3… Не лучше ли в Таормину съездить? Очень довольна, что поехала и даже повторила наслаждение.

Конечно, лучше ехать на машине, взятой в аренду. Свобода передвижения очень принципиальна на отдыхе. Но я, даже на экскурсионном автобусе, получила несусветное наслаждение и редчайшие по контрастности воспоминания. Этна к посещению неотклонима!

[...]

Катерина Пантелеева

Аналогичные записи: Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.