Ремонт по-черному

Считается, что ремонт можно начать, но совсем нереально окончить. Невзирая на это, люди часто ввязываются в этот процесс, время от времени не до конца представляя, как пойдет и чем завершится домашняя стройка. Чтоб посодействовать вам разобраться в деле переустройства собственного дома, «ИП» начинает серию публикаций о ремонте.

Каждый, кто затевает ремонт, твердо хочет кропотливо держать под контролем весь ход работ. Но имеющихся у обычных обывателей познаний строительного дела недостаточно, чтоб найти, радиво ли работают строители. Не тайна, что ремонт – процесс творческий и часто мастера корректируют его так, как им удобнее.

Чтоб избежать полного фиаско в отношении свойства и денежной стороны ремонта, начинающим его людям – если идет речь не о очевидной переклейке обоев и побелке потолка – лучше иметь хотя бы общее представление об главных шагах благоустройства своей квартиры. Исключительно в этом случае вы можете говорить со строителями на одном языке, понимая, чего от их нужно добиваться.

1-ая в нашей серии публикация посвящена предварительному ремонту – исходному шагу хоть какой суровой работы по преобразованию жилья.

На этой стадии происходит полная подготовка квартиры для конечной, финальной отделки. И если работы, проведенные в процессе предварительного ремонта, не заметны – их следы прикрыты плиткой, паркетом, обоями – это не делает их наименее ответственными.

Предварительный ремонт – база. Все другое – наносное.

Разламывать не строить

Итак, вы совсем отважились на ремонт. Улажены денежные вопросы, выдуман проект, получены, если требуются, разрешения на перепланировку и перенос коммуникаций, выбрана «хорошая бригада» мастеров. И даже решен сложный вопрос с поставками предварительных материалов. Скорее всего, его разлюбезно согласились взять на себя сами ремонтники. Полностью возможно, поэтому, что с каждого попавшего в ваш дом мешка со консистенцией либо метра трубы они получат маленькой процент, который назначат для себя сами, прямо на рынке. Торговца не изумит просьба покупателя выписать за 10 мешков консистенции по 100 руб. итоговый чек на 1500 руб. У каждого своя игра.

Обычно предварительная часть ремонта квартиры проходит в таком порядке: строители по необходимости демонтируют старенькые стенки, разбирают полы, срезают старенькые трубы, после этого занимаются устройством новых потолков и полов, проводят электромонтажные и сантехнические работы, сглаживают серьезные стенки и потолок.

Вобщем, принимать эту последовательность как догму не стоит. В каждом определенном случае вероятна своя рациональная очередность работ. Заблаговременно нельзя совершенно точно сказать, что необходимо, например, сделать поначалу: залить стяжку на полу, а потом уже строить перегородки либо напротив. И тот и другой варианты имеют право на существование.

Но в неких случаях нарушать последовательность работ при ремонте квартиры не просто не нужно, а нельзя. Самый 1-ый шаг ремонта – демонтаж всего старенького, отслужившего собственный срок либо просто ненадобного.

До основанья, а потом

Невзирая на кажущуюся объемность и сложность задачки, демонтаж старенькых покрытий и коммуникаций, снос перегородок и вывоз мусора – достаточно стремительно решаемая неувязка. На сто процентов очистить квартиру можно за два-три денька – разламывать не строить.

Очень аккуратненько необходимо относиться к демонтажу старенького пола, чтоб не разрушить под ним стяжку. Ведь возможно окажется, что стяжка (что же все-таки это такое – читайте ниже) в вашей квартире даже очень ничего и поменять ее на сто процентов не нужно, только местами «подлечить»: стесать холмы, запломбировать дырки.

До того как приступать к большой ломке, стоит озаботиться тем, как вывозить мусор, – для этого нужно обратиться в специализированную компанию, которая предоставит мусорный контейнер, а потом увезет его.

За вывоз контейнера объемом восемь кубометров (в него вмещается весь мусор от демонтажа сантехнической зоны, начиная от сколотой половой и стенной плитки и заканчивая старенькой ванной) придется заплатить 2300-2800 руб.

Контейнер, достаточный для вывоза «руин» при полном ремонте – конструкции стенок, полов, окна, двери, батареи и т. д. (27 кубометров), будет стоить от 4500 руб. Его обычно оставляют у дома – у подъезда либо на наиблежайшей технической площадке – на день, за этот период времени рабочие должны успеть сгрузить туда весь строительный мусор.

Кстати, если они не проявят оперативности, местные обитатели быстренько управятся с задачей заполнить контейнер бытовыми отходами.

В Москве стоимость на услуги по вывозу мусора зависит не только лишь от размера контейнера, да и от места, откуда его придется вывозить. Если ваш дом размещен в границах Третьего транспортного кольца, заказ обойдется дороже на 300-400 руб. Таким макаром компании перекладывают на плечи клиента расходы по оплате пропуска в Центральный округ для грузового транспорта.

Не считая заказа контейнера необходимо позаботиться и о грузчиках, если с вашими мастерами не было подготовительной договоренности о том, что вынос мусор – их обязанность. Наполнение 8-кубового контейнера силами грузчиков «мусорной» компании стоит около 2 тыс. руб. Загрузка контейнера объемом в 27 кубов будет стоить не меньше 3,5 тыс. руб. Хотя, может быть, ваша бригада строителей выполнит эту работу дешевле и с огромным одушевлением.

На этом шаге можно заказать новые окна, с тем чтоб они были установлены до штукатурных работ.

Доверяй, но инспектируй
До того как замуровывать все коммуникации, строители в присутствии владельца квартиры должны проверить их работу.
Это правило записано в снипах – строй нормах и правилах.
Чтоб провести тесты труб системы водоснабжения и центрального отопления, нужен особый прибор – гидравлический пресс, он должен быть у честных строителей. Пресс позволяет сделать в трубах пробное давление в полтора раза больше, чем рабочая норма.
Водопроводные трубы должны не дать течь в течение 10 минут, радиаторы выдержать 5 минут. Сих пор довольно, чтоб проверить плотность, а если трубы не выдержат, то произойдет это еще ранее установленных в правилах 5 и 10 минут.
Не надо соглашаться инспектировать (на проф языке «опрессовать») трубы под «рабочим» давлением. Ведь вы не понимаете, какое конкретно на данный момент давление в системе, полностью может быть, оно ниже нормы. А возрасти оно хоть некординально, как это бывает во время плановых проверок «Мосводоканала» вверенных ему трубопроводов, – трубы могут потечь.
Чтоб проверить, как герметична система канализации, необходимо сразу открыть все краны, спустить воду в унитазе и ванной. Это позволяет смоделировать бытовую ситуацию, когда вы выпускаете воду из ванной, стиральная машина сливает воду после полоскания, кто-то моет посуду на кухне, а кто-то вот-вот выйдет из туалета.
Вся эта вода не должна оставаться в трубах, а свободно утекать в стояк (для этого отводящие стоки трубы располагают под уклоном к стояку). Если соединения труб не герметичные, из соединений будет капать вода. Чтоб увидеть, не возникает ли течь в экстремальных критериях, под места соединений труб можно подсунуть листы бумаги: на ней капли воды будут видны сходу.
Проверка домашних коммуникаций раздельно не оплачивается, но конкретно к ее удачному окончанию можно приурочить выплату еще одного «транша» строителям.

Новый дом построим

После расчистки местности строители начинают строительство внутренних стенок и перегородок – из кирпича, пенобетона либо гипсокартона. Самые крепкие – кирпичные. Но если квартира находится в доме старенькой постройки, где перекрытия древесные, строить кладку из кирпича небезопасно: пол может не выдержать дополнительную нагрузку в сотки килограмм. Пенобетон еще легче, уступая кирпичу в прочности и, как считают некие, в экологичности. Но самые легкие перегородки – из гипсокартона. Они отлично впитывают воду, что налагает определенные ограничения на работу с этим материалом. Если в квартире во время ремонта сыровато, по его окончании гипсокартон, начав терять воду, станет скоробливаться и лопаться.

Работы с гипсокартонными листами необходимо вести тогда, когда в помещении установится размеренный режим обычной влажности. Означает, от выбора материала зависит и последовательность ремонтных работ.

Межкомнатные стенки из блоков и кирпичей делают до устройства стяжки, а гипсокартонные – только после, когда окончены «влажные» работы.

Прямо за устройством внутренних стенок строители будут делать разводку коммуникаций – а именно, прокладывать многие метры проводов. Электронных, телефонных, для телека и веба.

Спецы молвят, что чем доступнее провода, тем лучше. Понятно, что извлечь в случае необходимости провод из навесного потолка еще легче, чем достать его из-под стяжки на полу, зачем придется снимать паркет и долбить бетон, не говоря уж о перемещении шифанеров и стеллажей.

Но даже если провода решено располагать в стяжке, их нужно протягивать на неком расстоянии от стенок – по другому их повредят, когда станут укреплять болтами края фанеры, на которую будет уложен чистовой пол. Подробнее об устройстве электрики в доме читайте в последующих номерах ИП.

Трубы пылают

Поменять трубы в старенькых квартирах не просто лучше, а нужно: срок службы металлической водопроводной трубы – 20 лет, металлической – 40 лет. При всем этом лучше поменять и батареи центрального отопления. Перед этим, правда, необходимо будет поставить в известность ДЕЗ.

Меняя радиаторы и полотенцесушители, придется отключить отопление у верхних и нижних соседей – эту операцию не произвести без слива воды из системы. А чтоб поменять трубы, нужно перекрывать стояки – с первого по последний этаж. Официально ДЕЗ должен взять с вас по 28 руб. за отключение каждого стояка (раздельно с жаркой водой, раздельно – с прохладной). Средства перечисляются через Сбербанк. На самом деле в среднем по Москве требуют 500 руб. – и на руки. Нет желания платить излишнего – дайте осознать управлению конторы, что вы в курсе цены таких работ и порядка их оплаты. На неких такая осведомленность действует.

Производя разводку водоснабжения и отопления (ее делают до устройства перегородок в ванной и туалете), необходимо держать в голове, что ко всем вентилям водопровода, отопления и к поворотам канализационных труб должен быть доступ. Для этого делают так именуемые ревизки – лючки, съемные плитки на магнитах, чтоб до труб (независимо от того, железные они, полимерные либо металлополимерные – о плюсах и недочетах каждого типа мы поведаем в отдельной статье) можно было добраться, а не сносить стенки в ванной и туалете в случае форс-мажора. После прокладки всех укрытых коммуникаций, но до их заделки строители должны провести тесты.

По окончании этих работ обладателю квартиры необходимо получить у бригадира исполнительную документацию – схему с четким обозначением, как и где проложены коммуникации и провода. Она пригодится на следующих стадиях ремонта, когда паркетчики будут укреплять пол к стяжке, а монтажники мебель на кухне, разные подвесные конструкции в санузлах и комнатах.

Принципиально, чтоб и по окончании ремонта обладатель квартиры мог безошибочно найти местопребывание коммуникаций в стенке, потолке, под полом. Такие схемы просто нужны обладателям квартиры в случае всех суровых переделок либо чтоб случаем не натолкнуться, вешая картину, на электронные провода. Схемы могут быть нарисованы просто от руки, главное, чтоб были обозначены все стенки, полы и потолки, в каких проходят провода и трубы, чтоб надписи были разборчивые, а размеры четкие. Веровать на слово строителям, уверяющим, что все они делают точно по начальному проекту, не стоит. В чертежах обычно указывают только приблизительные места будущих коммуникаций.

Стой, равняйсь!
При видимой простоте и быстроте установки перегородок из гипсокартона следует соблюдать несколько правил монтажа.
По строительным нормам расстояние меж листовыми панелями не должно быть больше 1 мм, а соединения, если по ним постучать древесным молотком, не должны крошиться. Чтоб соединения не были приметны после шпаклевания, панель по кромке срезают под углом 45 градусов. После укрепления листов особыми саморезами с шагом 2-2,5 см швы заделывают шпаклевкой, а в проходных местах, к примеру около дверей, проклеивают специальной армирующей лентой, после этого грунтуют. Производители предлагают разработанные специально для гипсокартона шпаклевки и грунты.
Устраивая межкомнатные перегородки из гипсокартона, необходимо держать в голове, что в местах, где будут висеть кухонные шкафы, книжные полки и другие томные предметы, еще на стадии сборки каркаса нужно установить железные планки, на которых и будут крепко закреплены особые дюбели и саморезы.
Не очень томные предметы (например, зеркало либо картину) можно повесить на гипсокартонную стенку с помощью специального дюбеля-бабочки. Таковой крепежный элемент в среднем выдерживает нагрузку от 10 до 15 кг.

Как за стенкой

После разводки и проверки коммуникаций уже безбоязненно можно сглаживать стенки, потолки, заниматься устройством новейшей либо ремонтом старенькой стяжки.

Для выравнивания стенок с большой кривизной строители в большинстве случаев употребляют гипсокартон. Если стенки бетонные, это может быть единственным применимым вариантом. Кирпичную стену часто можно выровнять, стесав избыточное, а позже оштукатурив.

Но достаточно нередко строители с ходу предлагают закрыть все стенки и потолки гипсокартоном. Только поэтому, что им лень возиться с достаточно хлопотными и трудозатратными штукатурными работами.

В отличие от мультислойной штукатурки гипсокартон устанавливается просто и стремительно. Квалифицированный мастер за денек просто «обошьет» им двадцатиметровую комнату – никакому штукатуру такие темпы и не снились.

Обладатели квартир нередко соглашаются на вариант с гипсокартоном из экономии времени и средств, запамятывая, что этот материал приметно «съедает» площадь и объем квартиры – наглядно показывают это впечатляющие штабеля листов гипсокартона, завезенных для ремонта. Как и в случае с межкомнатными перегородками, зашивать гипсокартоном стенки необходимо тогда, когда готова стяжка.

Работы по штукатурке стенок проводятся в несколько шагов. Начинают с подготовки поверхности – удаления остатков старенькой штукатурки, зачистки трещинок и грунтовки (эта операция нужна, чтоб следующие слои крепко держались). Только после высыхания грунта строители будут заделывать «проблемные» участки и сглаживать стенки. Для этого употребляются особые пластичные шпаклевки первого слоя. За ними идут финальные шпаклевки, которые призваны заделывать маленькие недостатки, трещинкы и царапинки.

Накладывать такую шпаклевку необходимо в пара слоев, всякий раз только после высыхания предшествующего. По другому поверхность может потрескаться.

По строительным нормам толщина слоя шпаклевки не должна быть больше 2 мм. Заштукатуренные стенки всем неплохи, но трудоемки и дороги – $10-12 за квадратный метр плюс цена материалов.

Параллельно со штукатурными работами в квартире будут трудиться плиточных дел мастера, укладывая кафель в санузлах и кухне.

Половой вопрос

Перед тем как настилать хоть какое напольное покрытие, нужно приготовить базу – выровнять пол. По собственному устройству пол – это слоеный пирог, данной теме можно предназначить отдельную книжку. Нынешние технологии позволяют устраивать пол 2-мя методами: «сухим» (когда употребляются только сухие материалы – листы, плиты, лаги, засыпка) и «влажным» – тут используются водянистые консистенции.

«Сухая» разработка хороша для квартир с древесными и смешанными перекрытиями, так как вес такового пола меньше.

Более обычным у нас считается «влажный» метод. Если ремонт пошел по «влажному» пути, заказчику придется столкнуться с понятием стяжки, что в переводе на общедоступный язык значит высшую часть основания пола, на которую укладывают напольное покрытие.

В старенькых квартирах фактически всегда появляется вопрос: устранить старенькую стяжку либо просто подлатать? Строители, заинтригованные в большем объеме работ, наверное предложат вам поменять стяжку. Хотя это может и не пригодиться, но без помощи других оценить состояние старенькой стяжки неподготовленному человеку достаточно трудно. Зрительно ее качество можно найти по количеству и размерам трещинок, выбоин. Раздельно глядят на перепад высот: положите на пол трехметровую железную рейку – если перепад высот не превосходит 2-ух мм – все нормально. Глядеть, понятно, нужно в нескольких местах.

Допустим, вы все таки отважились поменять стяжку. Чтоб вновь положенная стяжка была крепкой и ровненькой, принципиально четкое следование технологии. К примеру, до того как заливать раствор, необходимо замазать цементом щели меж плитами перекрытия и стенками. Потом удалить с поверхности все масляные и жирные элементы, остатки краски, убрать грязь и пыль и только потом поверхность загрунтовать.

Если закупается сухой цемент, принципиально уметь верно приготовить раствор – очень густой отслаивается и трескается, очень водянистый после очень долгого высыхания «оплывает», другими словами поверхность не смотрится ровненькой. За уже залитой стяжкой строители должны еще верно ухаживать: свеженькую стяжку два-три денька смачивать водой, чтоб не сохнули верхние слои. Через три денька покрыть пол полиэтиленовой пленкой и держать ее на стяжке до 10 дней.

Полного высыхания стяжки нужно ожидать три-четыре недели – как молвят строители, ей нужно созреть, а до того времени настилать чистовой пол нельзя.

Не плохая стяжка обязана иметь однородный сероватый цвет и ровненькую поверхность. По правилам допустимый уклон плоскости от горизонтали не должен быть больше 2 мм. А чтоб узнать, как отлично стяжка сцепилась с основанием, ее простукивают древесным бруском. Если звук от удара не звенящий, а глухой, означает, стяжка отслаивается от бетона. Тогда и придется гласить о переделке – лучше за счет строителей. Зачем нужно хорошо регулировать денежные вопросы.

Посреди строителей всераспространена практика просить аванс еще до начала работ. Его размер время от времени доходит до 50%.

Но таковой большой аванс может отбить у бригады стимул работать, лучше всего начинать с сумм в 25-30%. А последующие части по шагам – промежным и финальным. Ведь если брак будет впору увиден, вы можете задержать оплату до момента его устранения.

Семь раз отмерь
До того как приступать к строительству новых перегородок, место квартиры необходимо разметить.
Для этого в плиты перекрытия либо старенькую стяжку (если ее решено бросить) вкручивают винты со шляпкой поперечником не меньше 1 см. Строители должны ввентить винты так, чтоб даже после заливки бетонной стяжки они были видны.
Меж винтами натягивают узкий шнур, который служит ориентиром для строителей. Конкретно в момент разметки обращают свое внимание на то, чтоб все углы в дальнейшем помещении были прямыми. Повозиться с разметкой еще лучше, чем позже переделывать уже оклеенные обоями либо покрашенные стенки.
Лена Малик
Статья предоставлена журнальчиком
Ремонт по-черному

Аналогичные записи: Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.