Напряженная работа

Въезжая в квартиру, новосел сталкивается с неувязкой электрификации жилья, приспосабливая существующую сеть под свои потребности. Как не перепутать провода, выясняли корреспонденты «ИП» Егор Гронский и Лена Малик.

Еще несколько десятилетий вспять наш человек желал от электронной сети не очень многого: работали бы лампочки у потолка, светил бы голубым экраном телек да гремел бы в углу полупустой холодильник.

Сейчас рядовой гражданин этими устройствами обойтись навряд ли сумеет: ему подавай электронный чайник, стиральную машину, обогреватель, кондюк – и дальше по списку. Стандартная проводка таковой мощности не выдержит – что в древнем, что в новеньком доме. Одна сгорит сходу, другая – по мере того, как обладатель квартиры будет обзаводиться новейшей техникой. Так что собственный электронный потенциал нужно оценить еще на стадии ремонта.

По закону неважно какая более либо наименее суровая перепланировка электронной сети в квартире просит согласования. Таковы требования Аннотации по проектированию учета электропотребления в жилых и публичных зданиях (РМ-2559 от 01.10.1997), принятой правительством Москвы. Те, у кого в новейшей квартире вначале не было розеток, просто не сумеет подключиться по неизменной схеме; переделавшие существующую сеть рискуют напороться на претензии со стороны инспектора БТИ. Тот вправе востребовать или утвердить проект, или возвратить все на начальные позиции.

Успокоить «самодельщиков» можно только тем, что в реальности ревизии проводятся в квартирах исключительно в случае ЧП – когда в подъезде возникают потребители неслыханной мощности, что часто приводит к локальным энергетическим катастрофам с погружением дома во тьму.

«Обследования проводятся в случае нарушения свойства электроснабжения дома. Их предпосылкой может стать несанкционированное превышение установленной мощности», – подтвердил ИП начальник службы организации учета и балансов «ЦОПэнерго» Дмитрий Сбитнев.

Схема воззвания

Когда речь входит об электромонтажных работах, в расчет принимаются не только лишь провода, розетки, выключатели и осветительные приборы, да и вспомогательные установки: электросчетчик, защитные автоматы, устройства защитного отключения.

Чтоб не запутаться, нужно найти схему грядущего расположения всех перечисленных деталей за длительное время до работ по электроустановке. Нарисовать схему можно и самому, но лучше обратиться в специализированную фирму, где проект будет разрабатывать не только лишь электрик, да и проф дизайнер. Не считая того, если ваша квартира стандартной серии, то в неплохой фирме непременно будет уже готовый проект разводки. Это может уменьшить издержки на проектирование приблизительно на третья часть.

В среднем по Москве цены на электромонтажные работы полностью адекватные. За составление схемы электроустановки спец компании берут от 150 до 250 руб. за квадратный метр площади квартиры. Сам установка вкупе с материалами обойдется в 750 руб. за метр (без цены розеток, выключателей и осветительных приборов).

Компании с лицензией (ее выдает Росстрой), обычно, дают годичную гарантию на выполненные монтажные работы. Бригады шабашников – и это тоже правило – ничего не дают, не считая обещаний «в случае чего возвратиться и все поправить».

Узаконить можно и ту, и другую работу, только бы она, по воззрению проверяющих, соответствовала проекту.

Щит без клинка

Начинать нужно от распределительного щита. Ранее, когда на всю квартиру хватало 2-3 защитных автоматов, их ставили на общеэтажном щитке. На данный момент все нужные приборы могут там просто не поместиться, ведь очень лучше, чтоб на стиральную машину был собственный автомат, на кухню – собственный, на обогрев пола – отдельный. В данном случае неисправность на одной из линий не оставит без света всю квартиру. Бессчетные автоматы и устройства защитного отключения (УЗО, о их ниже) ставят в квартире в особом щитке.

Распределительных щитков в продаже много. Главный показатель – количество вероятных для установки автоматов. Минимум – 6, максимум – 36. Высококачественные щитки создают компании Gweiss (Италия), Hager, Moeller (Германия), ABB (Швейцария), Legrand (Франция). Распределительные щитки бывают стенными и утапливаемыми (для их в стенке придется долбить нишу).

Главное в установке – удачный доступ к щитку. Тогда в случае необходимости вы можете стремительно обесточить сеть, а не бегать в поисках стремянки, чтоб добраться до «рубильника».

Закодированные жилы
Чтоб облегчить потребителям выбор проводов, в нашей стране введена особая буквенная систематизация.
На самом деле, марка кабеля – это зашифрованное обозначение черт провода. 1-ая буковка показывает на материал токопроводящей жилы: А – алюминий, если Ан нет, означает – медь; 2-ая буковка обозначает тип провода: В – витой, П – тонкий; 3-я – материал изоляции: Р – резина, В – поливинилхлорид, П – целофан. Не считая того, в маркировке могут находиться буковкы, обозначающие другие свойства кабеля: О – оплетка, Т – для прокладки в трубах, Ф – железная фальцованная оболочка, Г – гибкий и т. д.
Многожильные кабели для исключения ошибок при монтаже имеют цветовую шифровку жил: желтоватым цветом обозначают нулевой заземляющий проводник PE, голубым – нулевой рабочий проводник N, черным – фазный проводник L.

Все на счетчик

Счетчик придется поменять, если критическая нагрузка, которую держит ваша сеть, больше, чем способен «переварить» этот контрольный прибор. К примеру, 40-амперный счетчик управится с нагрузкой 8,8 кВт, а более современный 50-амперный прибор «прокрутит» уже 11 кВт.

Предпосылкой подмены счетчика может быть и желание уменьшить расходы по оплате электроэнергии – если вы выберете двухтарифную модель.

Но в квартире можно установить не всякий электросчетчик. Основное требование – соответствие прибора списку, утвержденному «Мосэнергосбытом».

После установки новый счетчик должен быть поставлен на учет в «ЦОПэнерго». Для этого необходимо пригласить его представителя, который, убедившись, что все изготовлено верно, опломбирует прибор и даст разрешение на его внедрение.

Семейные УЗО

Для безопасности и удобства новейшей электроустановки в ней непременно должны быть приборы защитного отключе- ния и автоматические выключатели.

Автоматы защиты (часто их именуют устаревшим словом «пробки») отключают сеть при маленьких замыканиях и завышенной нагрузки на линию сети. Выбирать автоматы защиты необходимо соответственно кабелю, а кабель – соответственно нагрузке. Если кабель подключить к автомату, включающемуся при высочайшей силе тока, то при перегрузке кабель сгорит и автомат не успеет сработать. Если напротив – автомат будет вырубать сеть сходу после включения массивного прибора.

Для того чтоб обеспечить безопасность от поражения током в электроцепи устанавливают УЗО. Механизм работы УЗО прост: этот прибор ассоциирует силу ушедшего тока с током вернувшимся. Если токи различные, означает, произошла утечка – устройство в течение толики секунды автоматом отключит напряжение. Ребенок запихнул гвоздь в розетку, вы сверлили стенку и натолкнулись на провод, у стиральной машины испортилась изоляция – в этих случаях УЗО должно защитить человека. Током стукнет, но уничтожить не успеет.

На всю квартиру хватает одного-двух УЗО. Другое дело – удобство. Сейчас принято устанавливать УЗО на отдельные массивные электроприборы (водонагреватель, стиральная машина), на ванную комнату, на верхний свет, на розеточную группу. Благодаря этому, если неисправным окажется какойто один прибор (либо отрезок цепи), можно будет обесточить только часть квартиры.

Самый сбалансированный вариант защиты – так именуемые дифференциальные автоматы, совмещающие в одном корпусе УЗО и автомат и защищающие цепь от токов недлинного замыкания и перегрузки. Дифференциальный автомат стоит дороже, чем раздельно УЗО и автомат, но занимает меньше места и просит меньше времени на установку. В среднем цены на УЗО (русского производства) варьируются в границах 1000-1500 руб., автоматы защиты стоят от 150 до 300 руб., а цены на дифавтоматы начинаются от 1200 руб.

Два счетчика
С 1997 года в Москве начали вводить в действие двухтарифную схему оплаты электроэнергии для населения. Те, у кого стоит особый счетчик, платят ночкой (другими словами с 23.00 до 7.00) вчетверо меньше, чем деньком.
Это не благотворительность, а попытка понизить дневные пики нагрузок. Вы стираете ночкой – и экономите средства, а операторам электросетей не нужно мыслить об увеличении мощностей.
На данный момент все новые дома оборудуют автоматическими системами учета электроэнергии с двухтарифными счетчиками, показания с которых можно снять дистанционно.
Обладатели квартир в домах старенькой постройки сумеют пользоваться льготным ночным тарифом только за собственные средства. В среднем эта сумма равна 2700 руб. зависимо от типа счетчика. В стоимость заходит цена самого аппарата и его установки. Задумав поменять счетчик на более совершенный, абонент должен соблюсти ряд правил.
Сначала это касается типа счетчика. Выбирать его по собственному усмотрению нельзя, придется опираться на перечень устройств, утвержденный «Мосэнергосбытом» (к примеру, на веб-сайте www.copenergo.ru).
Приобретенный в магазине счетчик подходящей марки должен быть опломбирован в течение последних 12 месяцев. Прибор обязан иметь паспорт. Срывать пломбу и демонтировать старенькый счетчик можно только с письменного разрешения «Мосэнергосбыта» либо «ЦОПэнерго», и делать имеют право только лицензированные компании. Самовольная установка нового счетчика считается нарушением контракта с энергокомпанией, и, до того как принять прибор на сервис, вас принудят заплатить штраф, который в сотки раз превосходит сумму реального энергопотребления. Величину штрафа обусловят исходя из суммарной мощности энергопотребителей квартиры и посчитают так, как если б они все беспрерывно работали с момента последнего визита инспектора (но менее 3-х лет).

3-ий не излишний

В отличие от русской двухпроводной сети, сейчас в Рф, как и во всем цивилизованном мире, от распределительных щитков до бытовых розеток и осветительных приборов прокладывают трехпроводные полосы.

Трехпроводная сеть имеет фазный, нулевой рабочий, нулевой защитный проводники и дополнительный заземляющий провод. Его предназначение – отвести статическое напряжение в землю, не позволив электронному току стукнуть нас либо вывести из строя нашу технику.

Сейчас фактически все электроаппараты рассчитаны на подключение к розеткам евростандарта с нулевым защитным проводником. Их штекеры с трудом втискиваются в старенькые розетки.

Не считая того, в наших домах есть огромное количество устройств, заземление которых актуально принципиально.

К ним относятся все механизмы, связанные с водой (вода хороший проводник), и все сложные электроприборы с микросхемами, для которых статическое напряжение смертельно небезопасно. Как досадно бы это не звучало, только подменой розеток делему не решить, придется класть трехжильный кабель, а к нему уже укреплять трехжильные провода. Трехпроводную схему можно сделать и в «древнем» доме с однофазовой сетью – заземляющий провод подключается к наружному щитку, если в нем есть заземляющая шина.

Скрытое и очевидное

Электромонтажные работы невообразимы без подмены старенькой либо прокладки новейшей проводки. В квартирах, обычно, устраивают сокрытую проводку, другими словами прячут провода в стенки. Очень изредка делают открытую проводку, когда провода укладывают в кабель-каналы (длинноватые пластмассовые пеналы с крышкой). Это обычный и неопасный метод, но кабель-каналы больше подходят для офисного дизайна.

Сокрытая проводка – наслаждение драгоценное, сначала из-за того, что в стенках приходится вырезать особые каналы для проводов – штробы. Чем прочнее стенки, тем сложнее и дороже проложить в их сокрытую проводку. В кирпичной стенке штробление каналов будет стоить от 80 руб. за метр, в бетонной – от 90. Вырезать дырки придется и под розетки и выключатели.

Более дешевенький вариант – сокрытая проводка за гипсокартонными стенками. В гипсокартоновые перегородки проводку кладут после установки каркаса, но до установки самого гипсокартона. Цена таких работ начинается с 50 руб. за метр. Такая же разница в ценах на установку коробок под розетки и выключатели.

К примеру, установка коробки в гипсокартоне обойдется от 120 руб. за штуку, в бетонной стенке – от 180 руб.

При всем этом штробы, гласит Денис Красцов, генеральный директор электромонтажной компании Eltec, должны идти строго параллельно или полу, или потолку, даже если запустить провод через стенку на искосок проще. Сами оцените мудрость такового подхода, если возжелаете потом просверлить стенку, гадая, попадет сверло в жилу либо нет.

Лучше прокладывать провода в особых железных рукавах либо гофротрубах из ПВХ. Тогда покоробленный провод просто растягивается из замурованной в стенку трубки, и на его место свободно затягивается новый. А если провода замурованы в стенку без «рукава», для их подмены придется поновой штробить стенку.

Все течет по плану
Перед тем как затеять ремонт с переделкой системы электроснабжения квартиры, нужно составить план (электропроект) и утвердить его в Территориальном отделении Энергонадзора.
В документе должны быть указаны определенные места расположения розеток, выключателей, осветительных приборов, массивных энергопотребителей, схема сборки щита.
Когда электросеть налажена, необходимо вызвать специальную техно лабораторию. Ее сотрудники проверят работоспособность и корректность установки оборудования. Если установка выполнен с нарушением норм и правил, спец составит акт-предписание с советами по исправлению ошибок. Если же претензий нет, техлаборатория выдает технический отчет, к которому непременно должна быть приложена копия лицензии. После чего можно подавать бумаги в Ростехнадзор. Документов должно быть несколько:
Акт разграничения балансовой принадлежности
Разрешение на присоединение мощности
Проект электроснабжения, согласованный в Энергонадзоре
Технический отчет электроизмерительной испытательной лаборатории
Копии лицензий проектировщиков и технической лаборатории
Если установка производила лицензированная бригада – копия ее лицензии
В итоге обладатель квартиры получит акт допуска объекта в эксплуатацию, с ним придется идти в «Энегросбыт» и заключать там контракт на сервис. После чего в квартиру придет инспектор, опломбирует счетчик, и можно будет услаждаться всеми электронными благами цивилизации.
В Москве существует огромное количество компаний, которые за разумные средства могут сами выполнить все нужные операции.
Примерные цены таковы: составление проекта – от 6000 руб. за однокомнатную квартиру и до 9000 за трехкомнатную. Согласование проекта в Энергонадзоре – от 1800 руб. Услуги технической лаборатории – от 7000 руб. За оформление пакета документов в Ростехнадзоре – от 6000 руб.

Золотая жила

Одна из наибольших статей расхода в ремонте электрики приходится на покупку проводов. В качестве проводника употребляются два металла: алюминий и медь.

Медь по всем характеристикам, не считая цены, превосходит алюминий. Проводимость меди приблизительно в полтора раза выше, чем у алюминия. Медь прочнее при растяжении, устойчивее к коррозии, не плавится в контактных зажимах. Вот поэтому, если в целях экономии в сухих помещениях – комнатах, коридоре – решено класть алюминий, медные провода все равно придется приобрести для мест с завышенной сыростью и высочайшей температурой, к примеру для ванной и кухни. Но тут нельзя забывать об одном принципиальном правиле: сочленяя медные и дюралевые провода, необходимо использовать особый переходник, по другому может произойти ненужная хим реакция и контакт нарушится.

Очень принципиально избрать не только лишь материал, да и сечение провода. Если для группы розеток, защищенной предохранителем на 16 ампер и рассчитанной на наивысшую суммарную нагрузку 3,5 КВт, требуется подвести медный провод сечением 2,5 кв. мм, то для люстры, которая не при каких обстоятельствах не востребует более 1 КВт (даже если снимать в квартире кино), хватит куда более дешевенькой и узкой жилы – 0,75 кв. мм.

Эти расчеты – для сокрытой беструбной проводки. Когда провода будут уложены в трубы (где провод охлаждается ужаснее, чем в стенке, потому что бетон конфискует термическую энергию), необходимо помножить приобретенное значение силы тока на поправочный коэффициент 0,8. Спецы рекомендуют выбирать кабель большего сечения – на тот случай, если с течением времени будут задействованы более массивные потребители. Переплата при покупке проводов – ничто по сопоставлению с работами по их подмене.

Особые программки, дозволяющие найти сечение провода при разных критериях прокладки, можно отыскать в вебе.

Установить изделие

Розетки и выключатели спецы именуют электроустановочными изделиями и советуют выбирать их не только лишь по внешнему облику, да и по стоимости.

Сэкономив при покупке, можно напороться на прибор, совсем не соответственный заявленным показателям: при нагрузке просто начнет расплавляться от перегрева, что в наилучшем случае приведет к его подмене, а в худшем – к пожару.

Это не означает, что брать можно только продукцию именитых европейских компаний, но взять за правило брать продукт в магазине (либо продукты из такого же ассортимента – на рынке) все таки стоит.

В особенности щепетилен должен быть выбор электроустановочных изделий, которым придется работать в критериях завышенной влажности, к примеру в ванной комнате. Там есть чему ломаться (крышкам, прикрывающим контактам) и чему стариться (резиновым уплотнителям). Эти позиции – очевидно не для экономии.

Вобщем, вроде бы вы ни старались, даже сама схема по электрификации квартиры не застрахована от отключений. Ведь для чего делаются такие работы?

Чтоб брать электричества выше положенного среднему гражданину. Чем больше таких требовательных людей в подъезде, тем резвее будет израсходован отведенный на всех жильцов предел. Сработает общий автомат защиты.

Ученье – свет
«Правила устройства электроустановок», утвержденные Минэнерго, содержат ряд положений, которые нелишне знать не только лишь проф электрикам, да и обладателям квартир – чтоб проконтролировать этих самых экспертов
электронные счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны размещаться в доступных для обслуживания и ремонта местах. Необходимо, чтоб токоведущие части электроустановок были закрыты, а крышки коробок доступны. Их нельзя закрывать штукатуркой либо заклеивать обоями;
провода, соединительные коробки и приборные розетки при монтаже проводки прокладывают и устанавливают исключительно в определенных строго горизонтальных и вертикальных монтажных зонах стенок;
вертикальные монтажные зоны размещаются на расстоянии 10 см от углов стенок, кромок окон и дверей;
запрещено прокладывать провода пучками. Расстояние меж параллельно расположенными проводами должно быть более 3 мм;
прокладывать провода около труб жаркой воды разрешено на расстоянии не меньше 10 см; расстояние до газовой трубы должно составлять не меньше 40 см;
если провода пересекаются с трубами, они должны быть углублены не меньше чем на 5 см от поверхности трубы с жаркой водой и не меньше чем на 10 см от поверхности трубы с газом;
длина проводов, прокладываемых в сырых и мокроватых помещениях, должна быть малой.
Егор Гронский,
Лена Малик
Статья предоставлена журнальчиком
Напряженная работа

Аналогичные записи: Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.